El vecino argelino

Marruecos es sin duda un país especial. Al este está Argelia con la frontera cerrada hace más de 20 años, al sur el desierto y el resto está rodeado de agua, lo que ayuda a dar la impresión de que vive en su propio mundo.

Visto así, su único vecino terrestre, su gran vecino es Argelia y ya se sabe que las relaciones con el vecino son complicadas pero en el caso de Argelia la historia es peculiar.

Es verdad que Marruecos es una nación milenaria y que Argelia solo se constituye como nación a partir de su independencia y también es cierto que el imperio otomano llegó hasta Argelia y nunca entró en Marruecos lo que repiten con orgullo los marroquíes para demostrar que ellos son especiales, que ellos son otra cosa, pero no es menos cierto que ambas poblaciones han estado mezcladas desde siempre y comparten vínculos familiares.

Existe la tentación de creer que los desencuentros están motivados por la cuestión del Sahara pero los conflictos son anteriores y vienen de más atrás.

Primero hay que remontarse hasta la independencia de Marruecos en el año 1.956 en que los franceses excluyeron la provincia de Tinduf, rica en recursos naturales, para continuar explotándolos como parte de Argelia. Lo cierto es que esta provincia históricamente siempre había sido considerada como parte de Marruecos. Ante la imposibilidad de negociar con los franceses los marroquíes negociaron su apoyo al movimiento independentista argelino a cambio de que al alcanzar la independencia esta provincia sería restituida a Marruecos y los recursos naturales serian explotados por una empresa mixta marroco-argelina. Marruecos cumplió su parte y dio un decidido apoyo al  movimiento independentista argelino pero éstos, al alcanzar la independencia en el año 1962, se desdijeron de su compromiso. Algo así como si te he visto no me acuerdo y esto lo tienen grabado en la memoria los marroquíes.

El conflicto fronterizo en el sureste seguía latente y motivará que en el año 1963, el ejército marroquí entre hasta Tinduf en lo que se conoce como guerra de Las Arenas. La presión internacional, especialmente de Francia y los EEUU, que no veían con buenos ojos un conflicto en la zona, obligará a Marruecos a retirarse a sus posiciones anteriores. Así pues, los marroquíes después de haber obtenido una significativa victoria se ven forzados a replegarse sin ningún resultado tangible. Una frustración.

Otro episodio oscuro es la firma, por el todopoderoso ministro  Muhammad Ufkir, de un acuerdo secreto por el que se establecía el trazado de la frontera terrestre con Argelia el 15 de junio de 1972. Dicen que detrás de este acuerdo estaba el compromiso del régimen argelino de apoyar el golpe de estado que Ufkir preparaba contra el Hassan II y que tuvo lugar el 16 de agosto de 1.972, a cambio de cerrar el conflicto fronterizo de forma favorable a los intereses argelinos. Ufkir fue ejecutado después del fallido del golpe de estado y el acuerdo fue relegado al olvido y permaneció oculto a la opinión pública durante más de veinte años. Otro motivo para la desconfianza.

Es en este contexto de litigio fronterizo en el que, en diciembre de 1975 y después de la marcha verde,  las autoridades argelinas deciden la expulsión de 35.000 marroquíes por considerarlos una quinta columna en su territorio. Despojados de sus bienes y separados de sus familias, este hecho se considera una agresión indigna desde Marruecos. Otro agravio más entre vecinos.

Una vez instalado el recelo y la desconfianza cualquier chispa se transforma en un incendio. Así ocurrió el 24 de agosto de 1.994 con un atentado en Marraquech, en el hotel Atlas Asni, en el que las autoridades marroquíes responsabilizan a Argelia y como respuesta deciden imponer la exigencia de visado a los vecinos argelinos. Interpretado como un acto hostil e inamistoso las autoridades argelinas deciden el cierre de la frontera. Hoy, más de veinte años después, la frontera sigue cerrada.

En los mapas que encontrarás hoy en Marruecos podrás comprobar que solo existe la línea fronteriza en los primeros 150 kms desde la costa mediterránea y el resto, más de 1.400 kms o no aparece o lo hace con la leyenda “en litigio” para que no olvidemos que existe un litigio fronterizo.

En este contexto no es de extrañar que la cuestión del Sahara Occidental se haya transformado en el campo de batalla de las relaciones entre Argelia y Marruecos.

Los marroquíes te explicarán que el nacimiento de su entidad nacional vino del sur con los nómadas almorávides, que en los momentos de crisis históricas la regeneración siempre ha llegado del Sahara y del desierto, que Marraquech, símbolo de Marruecos es una ciudad de espíritu sahariano cuyos comerciantes vienen del sur, que en el cementerio de Marraquech hay enterrados cientos de saharauis caídos en 1.912 defendiendo al sultán contra el ejército francés, y que si existe una parte del Sahara en Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Sudán ¿por qué hacer una nación independiente solo en el Sahara marroquí? Y se preguntan ¿por qué los hermanos argelinos se empeñan en hacer daño?

Es posible que en el fondo de este conflicto subyazca una lucha por la primacía en la región pero lo que es seguro es que está suponiendo un inmenso coste para los dos países.

El sugestivo proyecto del Gran Magreb está parado, las relaciones comerciales entre los dos países son prácticamente inexistentes y se limitan al contrabando en la región de Oujda de gasolina y cigarrillos desde Argelia y  hachís desde Marruecos, la promoción de las ciudades fronterizas está parada, es imposible el desarrollo turístico entre países hermanos y ambos países están inmersos en un inmenso gasto en armamento que castiga sus presupuestos respectivos.

 Los últimos acontecimientos, la construcción en la frontera de una valla de 100 kms por parte de Marruecos y el apoyo de éste al movimiento independentista de la Kabilia argelina no invita al optimismo en un conflicto en el que todos salen perdiendo.

Los ciudadanos de a pie te explicarán que el conflicto es entre las élites y los militares de ambos países y que ellos no tienen nada en contra de sus hermanos,  pero la perseverante campaña de los medios de comunicación oficiales culpando al otro de todos los problemas está sembrando cizaña entre la población.

Hace poco, un medio de comunicación marroquí simplificaba el conflicto explicando que, cuando vienen los argelinos a Marruecos y ven sus espléndidas infraestructuras, su democracia, sus libertades y el respeto a los derechos humanos sienten envidia y celos y esto explica la animadversión de los argelinos a Marruecos. Sin comentarios.

Dakhla.

DAKHLA

Es el viaje que todos los españoles que están en Marruecos deberían hacer pero que muy pocos hacen.

Es la ciudad del país en  que más contentos están de que les visiten los españoles y sus mayores hablan nuestro idioma, lo que por sí solo justificaría el viaje. No lo hacemos porque está a 1.700 kms de Rabat. Aviso, la distancia es sobre todo psicológica, porque hay vuelo diario desde Casablanca operado por Royal Air Maroc que sale a las 21,30 hrs con lo que el enlace es fácil. El vuelo siempre sale con retraso, que no es mucho, pero tendrás la impresión de que hacen lo posible para mantener la tradición de la impuntualidad sin razón aparente.

Dakhla es la antigua Villa Cisneros, su historia es la del Sahara que fue español hasta 1975 y una cierta mala conciencia hace que en España no se hable o se hable poco de aquella época. Dakhla es víctima de esta falta de interés.

El aeropuerto se llama Villa Dakhla como un guiño al pasado y está en el centro de la localidad. Todos los hoteles te ofrecerán “traslado del aeropuerto al hotel” por 200 dhs, pero cuando estés allí comprobarás que tan generoso ofrecimiento es por un trayecto muy corto que en taxi no va más allá de los 30 dhs.

El hotel de referencia es el CALIPAU por su piscina, por su terraza, por sus vistas  y porque se permite el lujo de no tener wifi en las habitaciones. Es caro, pero si puedes piensa que te lo mereces, y si tienes algún contacto en Dakhla que te pueda hacer la reserva es posible que te arreglen el precio. El Rey Mohamed VI cuando va a Dakhla se aloja allí lo que es toda una carta de presentación.

La entrada te sorprenderá por su austeridad y porque nada tiene que ver con su contenido. Las habitaciones son correctas pero no lujosas, en la recepción acostumbra a no haber nadie así que tendrás que buscar tu interlocutor dentro del hotel y no es céntrico. Nada es perfecto. Pero es ideal para retirarse a escribir una novela y porque el gerente, que se llama Alito y habla español , te resolverá todas tus necesidades y te organizará tus excursiones. Es de fiar.

Si quieres ir al centro tendrás que optar por el hotel Bab el Bahar con su espléndida terraza al mar y otras alternativas son el hotel Buenavista con algunas habitaciones que dan al mar o el Sahara Regency, el más antiguo, con gran entrada y grandes salones, pero con habitaciones manifiestamente mejorables.

Para orientarte y organizarte lo primero que has de hacer es ir a comer a “Casa Lola” y preguntar por Lola ( casalola.dakhla@gmail.com y tel: 0528930692.). Es el punto de encuentro de todos los españoles. Ejerce como si fuese nuestro cónsul honorario, te ofrecerá una cerveza fría, si le avisas con tiempo te preparará un Tajín de camello, te explicará cómo ha ido a parar a este paraíso perdido y te transmitirá su pasión por la vida. Lola te ayudará a entender Dakhla y te contagiará su optimismo por el futuro de la ciudad. Además se come bien.

Dakhla, la antigua Villa Cisneros está en una ubicación única, dentro de una inmensa bahía que los españoles en su época llamaron Rio de Oro. Por alguna razón será.

Sopla viento, siempre sopla viento y la temperatura es sorprendentemente agradable todo el año a pesar de estar y ser el desierto del Sahara.

Los horarios son relajados. A la ciudad le cuesta ponerse en marcha por las mañanas, la vida se detiene al mediodía y es al ponerse el sol cuando todos salen a la calle y alcanza la plena actividad. Te dirán que los horarios son una herencia de los españoles.

Descubrirás un paseo marítimo, que ellos llaman “la corniche”, que te enamorará. Todo invita a caminar sin prisas mirando al mar y deberás hacer un descanso en la mítica terraza del Samarkanda. En Dakhla todo pasa por la terraza del Samarkanda y cualquier historia, novela o película que se desarrolle en la ciudad tendrá obligatoriamente su capítulo o escena en esta terraza. Es algo parecido a la terraza del hotel Balima en Rabat.

Dakhla es sinónimo de pesca y su economía gira alrededor de la pesca hasta que el turismo consiga hacerse su espacio.

Deberás ir a visitar el puerto pesquero donde dicen que entran más de 1.000 tn diarias de sardinas. El desorden organizado de los barcos descargando la pesca es una imagen potente. La multitud de barcos castigados por el paso del tiempo y que sorprendentemente siguen faenando te cautivará y los dos barcos medio desguazados y abandonados en medio de la inmensa explanada te dará una idea de la relatividad de la vida.

Dakhla es también la capital del pulpo, es más, buena parte del famoso pulpo gallego que consumimos en España viene de Dakhla. Para comprobarlo deberás ir al poblado de La Sarga a unos 13 kms de la ciudad. Justo donde se encuentran el inmenso océano con la entrada de la laguna de Rio de Oro. En la punta de la península de Dakhla miles de pequeñas barcas artesanales descansan sobre la arena. Otra vez el desorden organizado.

La llegada de las embarcaciones, la descarga manual del resultado de su jornada en la mar y su traslado a la lonja te recordarán los reportajes del National Geografic.

No busques un pintoresco pueblo pesquero porque no existe, solo encontrarás muchas y básicas chabolas sobre la arena donde viven algunos pescadores.

No te olvides de ir al mercado central de la ciudad donde la omnipresencia de los puestos de pesca y el tamaño de las corvinas te recordará que estás en una de las pesquerías más importantes del mundo.

Dakhla es también sinónimo de viento y con el transcurso del tiempo se ha ido consolidando como una de las capitales mundiales de kit surf. Al fondo de la bahía y en medio de la nada han ido instalándose varios campamentos para la práctica de los deportes de vela. No hay olas y siempre sopla el viento; es el escenario soñado para los aficionados. Hay gente  de todo el mundo, todo incluido, todo está previsto y todo es muy francés. No salen del campamento durante toda su estancia. Algo así como los Club Med pero para el kit surf. Harás bien en visitar alguno.

Puestos a salir de Dakhla te recomendarán ir a la Duna Blanca. Es verdad que es una inmensa duna, es verdad que es de color blanco y es verdad que está junto al mar, pero lo más sugestivo es el paisaje del desierto tocando el mar en una playa infinita y el camino para llegar por lo que ellos llaman pista pero que no tiene marca ni señalización de ningún tipo.

Por el camino te dirán que te llevarán a “la source” de aguas calientes y sulfurosas, tú imaginarás un balneario spa  y te equivocarás una vez más. Todo se reduce a un marroquí, con una gran manguera artesanal que te lanzará agua a presión mientras estás estirado en el suelo al aire libre en pleno desierto. Eso sí, antes de tan inolvidable experiencia, te explicará los mil y un efectos medicinales para la piel.

Para comer dos recomendaciones. Una es el criadero de ostras a las afueras de Dakhla. El restaurante no tiene nombre, es una cooperativa de “coquillage” en la que cultivan ostras, la instalación  recuerda a  los merenderos de los años 70 en la costas españolas, no hay ninguna concesión a la modernidad, al diseño o a la comodidad, pero las ostras son las mayores y las mejores que habrás probado en tu vida. Ostras vivas, ostras grillés o tajín de ostras componen todo el repertorio. No lo dejes para una cena porque no abren por las noches.

La otra recomendación es el restaurante Villa Dakhla en la corniche. Además del comedor interior tiene cinco mesas en la terraza al aire libre sobre el mar. La sorpresa está sentada en una de estas mesas y es la propietaria. Se llama Joselyne, está sola, es francesa, rubia, vestida al estilo de la Costa Azul, siempre tiene delante una gran copa de vino blanco con un cubito de hielo y fuma con boquilla. Parece salida de una novela o de una película francesa de los años 70 y lleva siete años en su querida Dakhla. Querrás saber de su vida pero ella solo te dará atinados y certeros consejos.

Te podría hablar de sus habitantes, de su generosa hospitalidad, de su dignidad y orgullo, de sus mujeres vestidas con el melfa de vistosos colores, de los camellos y de las noches en el desierto pero esto no se escribe, solo se puede ver y vivir……..y deberás dejar alguna excursión pendiente que te servirá de incentivo para regresar otra vez y despedirte diciendo “hasta pronto”.

Y si quieres saber algo de la historia de Villa Cisneros te recomiendo que la busques por internet. Está todo. Pero aviso, a mí me ha dejado  una cierta sensación de melancolía……….

El Ministerio de Asuntos Islámicos y del Habous

           Más pronto que tarde oirás hablar del Ministerio de Asuntos Islámicos y del Habous. Como nosotros no tenemos nada parecido, te llamará la atención y empezarás a preguntar ¿Qué es el Habous?.

         El Habous es una  figura jurídica del derecho musulmán sobre la propiedad que aparece principalmente en las legislaciones del Medio Oriente y, sobre todo, en los países del Magreb. Tiene su origen en el Corán  y consiste en que para hacerse agradable a Alá cedes tus bienes, los colocas fuera del comercio humano siempre contaminado y los rendimientos de su gestión deben ser dedicados a la caridad y obras piadosas siempre a favor de los pobres.

               En Europa, durante muchos años y para congraciarse con Dios, los ciudadanos piadosos legaban o entregaban sus bienes  a la iglesia o a congregaciones religiosas que de esta manera fueron constituyendo un  importante patrimonio. Aquí, todo es más sencillo, se los dejas al Estado a través de la figura del Habous con la garantía de que está supervisado y bajo la tutela de S.M. el Rey.

         Con los años el Habous ha ido consolidando un colosal patrimonio de 50.000 inmuebles y más de 80.000 hectáreas en tierras agrícolas.

         Sobre el patrimonio inmobiliario explican que están por todas las ciudades y que también hay bienes en el extranjero, algunos de ellos en Arabia Saudita cerca de los lugares santos.

          Sobre las tierras agrícolas señalar  que  el 27%  son explotadas por los ayuntamientos.

      La idea es buena, así los bienes son confiados a Dios  y las rentas que se obtengan  deben ser destinadas a construir escuelas, mezquitas y socorrer a los pobres. Pero los medios de comunicación se quejan de su opacidad, de su deficiente gestión porque al ser de dios no son de nadie, de que no se explica bien a que se dedican sus recursos y lo avalan explicando que el alquiler medio de un inmueble es de 293 dhs/mes (unos 26 euros) y que lo realmente importante es tener un amigo de confianza en el Habous que te pueda proporcionar un buen apartamento o local comercial.

         El Ministro de Asuntos Islámicos y del Habous es designado por S.M. el Rey y cada vez que llega un nuevo equipo al ministerio anuncia que va a elaborar el inventario de los bienes, que van a implantar técnicas de gestión más modernas con ayuda de las nuevas tecnologías y que van a proteger el patrimonio procediendo a su anotación en el registro de la propiedad inmobiliaria, algo así como nuestro catastro. Y que todo va ser más transparente. Buenas intenciones que, por extrañas razones, se complica con el paso del tiempo y así hasta la llegada del nuevo equipo para volver a empezar. Pura condición humana.

         En relación con los asuntos islámicos es el ministerio de referencia. Publica las horas de la oración en las diferentes ciudades, es quien fija oficialmente  el día en que empieza el Ramadán o el día en que acaba o la fecha exacta de la fiesta del cordero siempre en función de las fases lunares  rodeadas de misterio.  Menos conocido es que es el responsable de ordenar los viajes a La Meca. Arabia Saudita fija un cupo de peregrinos para cada país en el ramadán para evitar los excesos. A Marruecos le han adjudicado 26.000 peregrinos para este año. Y el ministerio establece los criterios para poder apuntarse, que este año ha sido haber cumplido los 63 años. Luego organiza los viajes y supervisa las agencias que pueden ofrecerlo y se preocupa del buen desarrollo de la peregrinación que no es poco.

         Construye mezquitas, tutela la formación de los imames y oulemas, les paga un sueldo y sugiere los temas a tratar cada viernes en la oración de la mezquita. Es decir, hace de administración de la iglesia con todo lo que ello supone.

          Lo dicho, una administración potente que se preocupa de las cosas del espíritu y que garantiza que las cosas sean como deben de ser.

la achoura

          La “Achoura” se  celebra el 10º día después del inicio del año islámico, el décimo día del mes de muharram.

           Tiene un muy distinto significado para los sunitas que para los chiitas.

          En Marruecos que son sunitas, conmemoran el ayuno de Moisés para agradecer a Dios la liberación de los niños del pueblo elegido en Egipto con la travesía del Mar Rojo y la derrota de las tropas del faraón engullidas por el mar. No hay que olvidar que Moisés es considerado un profeta en el islam.

          La fiesta dura dos días, no son festivos en el calendario laboral y se ha transformado en la fiesta de la infancia y en un homenaje a los pequeños.

       Lo notarás porque aparecen por todas partes mercadillos y puestos de juguetes para los niños e instrumentos musicales primarios como tambores de cerámica en forma de vaso cubiertos de piel , panderetas de gran tamaño y una especie de castañuelas de metal que producen un sonido inolvidable.

          Harás bien en comprarles algún juguete a los niños de tus amigos marroquíes y en intentar mezclarte en las ruidosas fiestas musicales que se celebran en los barrios. Quedarás envuelto por unos ritmos y unos cantos básicos y ancestrales que te trasladarán en el tiempo.

          Si estás en un barrio popular puedes tener problemas para dormir la primera noche por los petardos que no cesarán de explotar durante toda la noche. Aviso, les gusta la pirotecnia y probablemente la gran tradición valenciana tenga sus orígenes en tantos y tantos años de presencia morisca en la región.

         El segundo día aparecen las duchas de agua por las calles. Es como si, de generación en generación, las olas del mar Rojo que salvaron a los niños se hubieran transformado en la tradición de  mojar a los transeúntes por la calle por parte de los niños y los no tan niños. Así no olvidaremos la historia.Para los chiitas, sobre todo en Irán e Irak, todo es mucho más complicado. Conmemoran la muerte del imam Hussein y de 72 miembros de su familia en la batalla de Kerbala. Para castigarse por no haber sabido proteger a Hussein los peregrinos se flagelan colectivamente hasta hacerse sangre y así expiar los pecados y las faltas de sus ancestros.

         El peregrinaje principal es en la ciudad de Kerbala en Irak.

        El islam nunca dejará de sorprendernos. El mismo día, para los sunitas es una fiesta de música y regalos y para los chiitas es una jornada de dolor y penitencia. Pero todos son musulmanes.

La excepción marroquí.

 Oirás hablar y poco a poco te irás familiarizando con la expresión que hace referencia a “la excepción marroquí”. Viene a decir “somos diferentes”, “tenemos nuestra propia identidad y nuestro propio camino” y apela al sentimiento nacionalista y al patriotismo. Esto siempre funciona.

Hassan II fue el primero en utilizar esta expresión con motivo de la revolución en Irán y el acceso al poder de los Ayatolas. Su idea era la de tranquilizar a  Occidente y trasladar la imagen de que Marruecos era otra cosa, un país estable  con una monarquía estable,  en el que no cabía el integrismo religioso.

La excepción marroquí es una frase feliz de comunicación política, tiene un evidente interés propagandístico, presenta  una carga positiva, siempre está referida a los países de su entorno musulmán y va dirigida a los amigos de occidente.

Después fue especialmente utilizada con motivo de los atentados del 11 de septiembre del 2001 para poner de manifiesto el carácter moderado y pacifico de la religión así como la ausencia de extremismos en el seno de la sociedad marroquí.  Lástima que los atentados  en Casablanca del 16 de mayo de 2003, que sorprendieron a todos, dejase en entredicho la tan aireada excepción marroquí.

Vuelve a aparecer  con la primavera árabe. En un entorno de revoluciones y contra revoluciones en la región que afectan a Túnez, Libia, Egipto, Siria y Yemen, la excepción marroquí hace referencia a una monarquía estable y popular, comprometida con las reformas políticas y sociales y con un sistema de partidos que le otorga legitimidad.

En Europa, en EEUU y en ambientes empresariales gustan de hablar de la excepción marroquí.

Dicen que descansa en tres pilares: un régimen monárquico consolidado desde hace siglos, una población multiétnica y variada pero uniforme en lo religioso y una geografía que le sitúa en el extremo del mundo musulmán pero que es a la vez un cruce de civilizaciones.

Desde el punto de vista geográfico es verdad que está en el confín del mundo islámico por donde se pone el sol, que después solo hay el inmenso océano, que es el puente entre dos continentes, que es la puerta de África y que el duro desierto en sus límites le imprime un carácter especial.

Desde el punto de vista de la población es verdad que es un mosaico de tribus con  bereberes y árabes por la que han pasado  los romanos, los cartagineses, los portugueses, los españoles y los franceses. Y desde el punto de vista religioso, aunque oirás hablar de la pacífica convivencia de cristianos, judíos y musulmanes, la verdad es que el islam es hegemónico y se ha consolidado como su principal seña de identidad probablemente por ser la frontera con España y con su cristianismo radical que ha marcado gran parte de su historia.

Desde el punto de vista de la monarquía conviene no olvidar que es la más antigua del mundo árabe-musulmán, que  viene del siglo VIII con Moulay Idriss cuya legitimidad proviene de su ascendencia cherifiana, es decir, descendientes del profeta. Que tanto la dinastía almorávide como la almohade descansan en una profunda impronta religiosa y que los alauitas, que reinan actualmente, también descienden del profeta.  Aquí hay que recordar que el poderoso imperio otomano que se extendía en su mayor esplendor desde Estambul hasta Alger nunca llegó a gobernar en Marruecos, lo que permitió la consolidación de una fuerte identidad nacional marroquí por oposición a los turcos.

También hay que valorar que el protectorado francés, bajo la impronta especialmente sensible y culta del mariscal Lyautey, supo mantener la monarquía con sus tradiciones hasta el punto de ser el único país francófono que al ganar la independencia, lo hace como reino con su soberano Mohamed V legitimado por su compromiso con el movimiento independentista que le costó el exilio primero en Córcega y después en Madagascar. Nada que ver con Argelia, Túnez, Libia o Mauritania ni con los tradicionales valores de la revolución francesa. Marruecos es otra cosa.

Y por último está el Markhzen, una especificidad más de Marruecos. Es la administración del sultán, el gobierno en la sombra. Literalmente quiere decir granero o almacén y era donde las tribus depositaban sus impuestos o recolectas para financiar el gobierno del sultán. Está conformado por la élite del país, formada en el extranjero, especialmente capacitada y es quien toma las grandes decisiones. De forma discreta pero hábil, sutil y eficaz dirige el país. No se ve pero se siente, no se oye pero se nota. Sabes que está, que te protege y que se preocupa por el futuro de todos. Hay quien dice que todos somos o formamos parte del Markhzen.

Como dicen los especialistas todos los países tienen sus excepciones y sus particularidades pero es cierto que en Marruecos han hecho todo un mito de sus diferencias y singularidades.

También hay quien al oír hablar de la excepción marroquí sonríe y te dice que la verdadera excepción es las altas tasas de analfabetismo, el desastroso estado de la sanidad pública y la corrupción generalizada en los diversos niveles de la administración. Pero ya se sabe que cada cual ve las cosas a su manera.

Los precios en Marruecos

Cuando te vas a ir a vivir a Marruecos tienes la idea de que todo será mucho más barato y que podrás sentirte rico por una vez en la vida. Pronto descubrirás que no es exactamente así, que las cosas no son exactamente lo que parecen y que, como tantas cosas en la vida, depende del tipo de vida que quieras o puedas hacer.

Si quieres vivir como en Europa y con estándares europeos será bastante más caro que en Europa pero si te conformas en vivir como ellos todo es mucho más barato pero es otra forma de vida, es otra cosa.

Cuando digas que no lo entiendes, te explicarán que es porque no hay clase media, que solo hay ricos o pobres y tú, que no eres ni una cosa ni la otra, quedarás atrapado en medio entre precios más altos de lo que estabas acostumbrado y el mercadillo.

Primero la vivienda. Te vas con la idea de que por fin podrás vivir en una villa con jardín pero pronto comprobarás que en Rabat o en Casablanca no hay villas per menos de 2.000 euros al mes sin amueblar. Si lo que buscas es un apartamento con terraza te sorprenderá que no haya cultura de terrazas, que cueste mucho encontrar un apartamento con una buena terraza y si lo encuentras en un buen barrio no bajarás de 1.200 euros. Pero si decides vivir como ellos en un barrio popular todo cambia y los precios bajan hasta los 200  euros al mes. Tú decides.

Para los muebles si buscas estilo europeo y estándares europeos todo se complica y es más caro. Aunque siempre tienes la posibilidad de ir al Kitea que es la versión marroquí del Ikea  aunque no es lo mismo. Los precios son algo más caros y las calidades no son las mismas. Si te decides por los clásicos muebles marroquíes todo es  mucho más barato, disfrutarás buscándolos, ellos siempre saben un sitio en que los precios son mejores y, aunque no son para toda la vida ni los acabados son los que te gustarían, por estos precios no deberías esperar más. Probablemente sea la mejor opción aunque necesitarás tiempo y algo de paciencia pero tiempo y paciencia o los tienes o los acabarás teniendo, para esto has venido a Marruecos.

Lo  de los electrodomésticos es curioso. Las grandes marcas son más caras que en Europa pero siempre hay ofertas aunque  tendrás la impresión de que a Marruecos han enviado todo aquello que en las fábricas europeas no ha pasado el control de calidad. No te costará demasiado encontrar donde está el defecto. La alternativa son las marcas chinas de nombres raros y de resultado incierto.

Sobre los alimentos recordar que este es un país predominantemente agrícola y se nota. Ir al mercado es una fiesta. Las verduras son su especialidad, están por todas partes y son espléndidas, las frutas bonitas las han exportado pero aquí son más sabrosas, siempre de temporada y a muy buen precio. Las legumbres son buenas y baratas. Las aceitunas y el aceite inevitables. El pescado fresco en la costa será una agradable sorpresa. Y si quieres ir a un supermercado conocido sus marcas son algo más caras que en España. Ya sé que suena raro pero es así.

Los restaurantes de comida internacional no son baratos sobre todo si pides vino que es como si hubieses sentado a otro comensal en la mesa pero las ensaladas, los tajines y las brochetas en cualquier restaurante local son buenos y a muy buen precio. Y para carne, busca el humo de la parilla en la entrada, es un valor seguro.

Lo más barato es la mano de obra. En un arreglo, una reparación, un trabajo artesanal o un servicio siempre encontrarás una diferencia importante y te llevarás una alegría.

Al final llegarás a la conclusión de que todo lo europeo es más caro que en Europa, pero no te equivoques, si has venido a Marruecos no es para vivir igual que antes, es para descubrir, aprender y cambiar algunas pautas y si lo haces te deberían cuadrar los números.

Aviso, en Europa están bajando algunos precios y aquí están subiendo, Deben ser cosas de la globalización de la que nadie se escapa.

A veces uno tiene la impresión de que antes Occidente y los EEUU vivían bien a costa de que los otros vivieran mal. Unos eran ricos y los otros pobres. Nada nuevo en el horizonte porque siempre ha sido así. Unos trasformaban y otros ponían las materias primas. Pero la codicia hizo pensar que había mucho dinero a ganar en China, Rusia, India o Brasil. Se deslocalizaron las empresas y se abrieron los mercados. Y como con los líquidos cuando quitas las compuertas, unos bajan y otros suben y ahora todo se está igualando. Bien para los emergentes que ahora suben pero duro para los que antes estaban arriba que ahora les toca bajar. Los pobres ya no están solo en el tercer mundo ahora ya están en el primer mundo.

Salé

Uno de los mayores atractivos de Rabat es Salé, la ciudad hermana que se encuentra al otro lado del rio Bouregreg.

Es una de las ciudades más antiguas de Marruecos que empezó como una factoría en la época de los romanos, aparece reconocida como ciudad en el siglo X, llegó a ser una república independiente famosa por sus corsarios y quedó muy afectada en el año 1775, por el terremoto de Lisboa que ocasionó un tsunami que dejó inhabilitado el puerto que había dentro de las murallas. Hubo una época en que Rabat era conocida como Salé la Nueva.

Su atractivo viene de su condición de ciudad aislada fuera de las vías de comunicación tradicionales que la rodeaban pero nunca entraron en su perímetro.  Para ir a Sale desde Rabat había que cruzar el rio en barca hasta 1957 en que se construyó el primer puente. Los extranjeros no podían instalarse a vivir  allí hasta 1.917, los sultanes que visitaban Rabat nunca pernoctaron en la ciudad y los franceses se olvidaron de Salé en su protectorado.

Este letargo ha conformado una población impermeable a la modernidad, mucho más conservadora que su vecina Rabat, con una vida más austera y espiritual y que mantiene las tradiciones y el estilo de vida del Marruecos profundo. Y todo ello al lado de Rabat.

En Salé no encontrarás alcohol, a ellos les verás fumar kif en los cafés, solo hablan en árabe y no hay vida nocturna. Todo un hallazgo.

Te dirán que es territorio islámico, que ellos llevan barba, que es inseguro y que no vayas. Todo esto aumentará tu curiosidad.

Deberás entrar por Bab el Sebta, que es la puerta que hay hacia la mitad de la muralla en el lado opuesto a Rabat, en el lado norte que mira hacia Kenitra. El acceso está lleno de puestos de verduras y frutas expuestos de cualquier manera. La calle se llama Der Bab Sebta y es como si retrocedieras cien años. Parece un parque temático en el que se hubiese querido reconstruir la vida del viejo Marruecos. Los pollos están vivos, tú lo eliges, te lo pesan, te lo degüellan allí, lo colocan boca abajo en un recipiente hasta que deja de mover las patas que quiere decir que se ha desangrado, te lo despluman y te lo llevas.  En carretillas a mano llevan el pescado fresco a las pescaderías y hay que venderlo hoy porque no hay frigoríficos ni congeladores. La carne cuelga de unos ganchos y el cliente elige la parte y el peso. Por cierto tobas las balanzas son romanas y con pesas, no ha llegado la electrónica y las luces son una bombilla que cuelga de un cable desviado de cualquier tendido eléctrico, podrás encontrar locales con  carbón para la cocina como los de antes y el café te lo molerán a mano.

Y como no hay turistas no hay regateo en los precios. Son los que son y extremadamente bajos, porque son sus precios.

Es un festival de olores y colores que te gustaría fotografiar pero que no lo harás porque no te parecerá correcto, sería una invasión de su intimidad.

Al final de la calle encontrarás joyerías en el que las piezas se venden a peso porque el trabajo de orfebrería no se valora. Y la zona de ropa se limita a chilabas para ellos que han elaborado en Salé,  kaftanes para ellas que también se han elaborado en Salé y babuchas para todos que  se hacen allí. Están apareciendo puestos de ropa usada que cuesta pensar quien la puede comprar. Y si buscas hasta podrás encontrar algún herrero que forja las piezas al rojo vivo golpeándolas con un martillo como en la antigüedad.

Al salir de la medina se recomienda seguir hasta el atlántico para ir a comer fritura de pescado en los pocos restaurantes que hay frente al mar. La fritura es buena aunque tienen algún inconveniente como es el que solo hablan árabe, no hay cubiertos, no hay vasos y no hay servilletas. El ambiente local y los precios te compensarán de los inconvenientes.

Es verdad que hay una importante Medrasa para visitar , la gran mezquita en la que no podrás entrar, dos cúpulas piramidales de tejas verdes donde está enterrado el santo patrón de Salé y una prisión portuguesa frente al mar en la que se ha rodado alguna película. Pero a Salé no has ido a visitar monumentos, has ido a sumergirte en el ambiente y las costumbres de la vieja ciudad.

Atención, acaban de inaugurar un Mac Donald´s en la entrada de la ciudad así que no esperes mucho para ir a Salé porque parece que puede estar cambiando.